Uvádím zde jen základní údržbu biku pro laika, aby mohl jezdit a nebyl stále před servisem. Není zde popis jak kvalifikovaně provádět údržbu složitějších částí. Na to jsou specializované servery nebo servisy.

Kdo si netroufne, tak tomu nabízím provedení údržby a základní servisní úkony ve vlastním „malém servisu“. Více.

Huštění pneumatik

převod jednotek: 100 Kpa = 14,22 P.S.I. = 1 bar = 1 at

Každé kolo se hustí na jiný tlak, ale jsme bikeři a tak jen o MTB:

– Podhuštěné kolo má velký valivý odpor a snáze prorazím duši na kamenitém terénu.
– Běžně se hustí se na tlak 3-4 at. Pokud jedu v terénu na „komfort“ tlak ubereme a svezení je podstatně příjemnější (to je, ale vykoupeno snížením rychlosti a možností proražení)
– Pokud jsem dítě nebo mám kolo 24″ foukáme do 3 at.
– Maximální a minimální tlak je uveden na boku pláště v jednotkách P.S.I a často také i v atmosférách (at).

Řetěz

Ten se stará o přenesení naší hrubé síly na pastorek kola abychom mohli vyrazit kupředu. Podle toho jaký máme počet převodů máme i řetěz na 6-ti rychlostní pastorek opravdu řetěz  10-ti rychlostní opravdu nedostaneme.

Proto je důležité:

– mít řetěz čistý,

– mít ho namazaný (speciální mazací spray v cykloobchodech, WD40 nebo olej postačí – tady co cyklista to jiné zkušenosti),

-docela se osvědčily tekuté vosky déle vydrží zato je to vykoupeno tím, že řetěz je dost zaprášený nebo je na něm toho dost nalepeno:-(

– nemít ho vytahaný (to se zkontroluje pomocí měrky, ta je k dispozici ke koupení nebo v každém cykloservisu. Obecně lze říci, že kvalitní řetez vydrží okolo 1500 Km),

– nemít ho zarezlý či jinak mechanicky poškozený.

Jaký koupit řetěz?

– dle počtu převodů 6-ti, 8-mi, 9-ti, 10- ti rychlostní

– cena je velmi různá a čím vyšší cena, tím je zejména nižší hmotnost řetězu. Neznamená to, že na řetězu za 300Kč najedu 1000km a na řetězu za 900Kč ujedeme 3000km. Kdo ladí gramy musí připlatit, kdo našel řetěz co vydrží alespoň sezónu, ať mi poradí:-(.

Výměna řetězu:

Jednoduchá věc, ale potřebujeme nástroj, kterému se říká nýtovačka. Pomocí ní rozpojíme řetěz bez hrubého násilí a nový snadno spojíme.

Vhodné je použití spojky. Spojka stojí pár korun a případná demontáž řetězu je pak poměrně jednoduchá.

Jak ale, určit správnou délku nového? Jednoduchá rada – nasadím nový řetěz na nejmenší pastorek na kazetě a převodníku – řetěz nesmí být volný a raménko přehazovačky jej musí lehce napínat.

Brzdy

Kotoučové

ty dnes převládají. Je třeba mít na paměti že u Shimana a některých výrobců se jako brzdící kapalina používá minerální olej, kdežto u ostatních výrobců se používá brzdová kapalina jako u automobilů. Taková záměna pak způsobí poškození systému. Rovněž je třeba zdůraznit, že kapalinu je potřeba vyměnit a to dle četnosti používání. Z mé zkušenosti to vychází tak 1x za 2 roky. To že něco není v pořádku s kapalinou se pozná tak, že se např. „propadá“ páka nebo, že při delším bždění se páka opět „propadne“. Také to, že se více vysouvá jeden pístek a druhý méně může způsobit zavzdušněný třmen nebo stará kapalina.

Z hlediska údržby postačí mít třměn v čistotě (po jízdě propláchnout vodou), desky s tlouš’tkou min, 1mm. Abnormální opotřebení destiček poznáte tak, že se objeví typicky kovový zvuk, to je způsobeno škrtajícími rozpěrnými perky o kotouč. Kotouč a destičky můsí být samozřejmě nemastné. Co se týká kotouče, tak opotřebení se zjistí změřením tloušťky. Hodnota minimální tloušťky závisí na typu kotouče!

Poznámka: Z praxe se mi osvědčilo, že použití byť velmi podobného oleje do brzd se nevyplatí. Takže doporučuji nakoupit dražší olej určený přímo do kotoučových brzd . U náplní s brzdovou kapalinou je situace o poznání jednodušší. Kapalina sdtandardu DOT4 a je to.

V – brzdy

již na ústupu. Jednodušší. Provozně jsou levnější.

Nevýhodou je že brzdný účinek ve vlhku není takový jak u kotoučových. Další nevýhodou je, že při jízdě v těžším terénu dohází k výraznému opotřebení brzdových špalíků a ráfků. Při enormním opotřebení ráfku se pak trakový ráfek prostě rozšklebí.

Z hlediska údržby hlídáme opotřebení brzdových botek. Jakmile zmizí příčné kanálky je čas na výměnu, Když už se ozve kovový zvuk, tak to je opravdu pozdě. Při výměně nové „botky“ dáváme rovnoběžně s ráfky. Není nutné je instalovat do „V“ jak tomu bylo u dřívějších typů brzd.

Jaké koupit nové botky? Tak to je alchimie. Přesvědčil jsem se, že vysoká cena neznamená slušný výkon. Obecně lze doporučit botky s duální směsí – pak brzdí dobře i na mokru.

Ostatní

Speciální. U starších kol je tzv.“torpédo“. Tam brzdím tak, že šlápnu dozadu. Údržbu zde popisovat nebudu, protože toto se používá jen dětských kolech.

Ostatní údržba

Bohužel brzdy, řetěz a pneumatiky není celé kolo a údržbu a nějaký ten pohled vyžadují i další části stroje.

Za zmínku stojí :

Bowdeny – při nápadném zvýšení tlaku na radící páčky/gripy bude pravděpodobně bowden uvnitř znečišten nebo bude v uvnitř v ohybu od lanka probroušena tefolonová vrstva. Řešením je pak precisní vyčištění, popřípadě výměna bowdenu.

Řazení – zde je nutné systém občas seřídit. Toto už není tak jednoduchá záležitost, protože příčin proč bike neřadí může být více. Takže základní seřízení provedu stavěcím šroubem na páčce u některých typů lze i na přehazovačce. Pokud toto nepostačí pak jsme dále a vyhledám odbornou pomoc nebo jsem zdatný a tento článek už dále nečtu:-)

Kazeta/převodníky – čistota a správně namazaný řetěz je nejlepším návodem pro životnost systému. To, že je to nuda po každé vyjížďce čistit  se ví a někdy se opravdu nechce. Při přeskakování řetězu i po výměně a zajetí řetězu to vypadá na výměnu kazety nebo příslušného převodníku. Toto je zase lepší provést v servisu.

Odpružení vidlice – zde jen doporučím občasnou kontrolu nastavení (tlak v noze, předepnutí pružiny/ nastavení odskoku, …) dle typu vidlice. Vzhledem k rozmanitosti typů vidlic jsou servisní úkony jiné de typu. Základní údržbou je jen udržování čistoty vnitřních nohou a sluší se občas čisté nohy potřít zlehka olejem.

Dodržování servisních intervalů na výměnu oleje a těsnění dle doporučení výrobce může prodloužit životnost (nebo taky ne:-)).  Při vadné funkci vidlice a tou je zpravidla vůle nebo necitlivost na přejetou překážku je načase jí odvézt na servis nebo se do ní pusit sám.

Ostatní – občasná kontrola dotažení sedlovky, šlapek, výpletu kol, stavu utažení představce nezaškodí. Vyhneme se tak složitým situacím v terénu.

Skvělé tipy rady triky jsou na stránkách I-VELO